T23 Celica S, Motor läuft mal gut mal schlecht
- Ersteller des Themas Eero
- Erstellungsdatum
Hallo Leute!
Wollte mich hier mal wieder melden, da mir jetzt im Bezug zu dem Leiden noch was wichtiges aufgefallen ist.
Und zwar habe ich, wenn sich der Motor so seltsam verhält, beim Gaspedal loslassen ein doch recht lautes Schleifgeräusch aus dem Motorraum. Bei Normalzustand und top laufendem Motor, ist dieses Schleifen nicht zu hören (vielleicht ganz ganz leise).
Wenn ich die Kupplung trete, verschwindet dieses Schleifgeräusch.
Das Schleifgeräusch klingt so wie wenn man gleichmäßig mit feinem Schleifpapier Metall schleifen würde. Also so lässts sich glaub ich am Besten beschreiben.
Und zusätzlich ist mir auch schon lange aufgefallen, das meine Auspuffanlage bei schlechtem Motorlauf schießt/knallt. Tut sie zwar bei Normalzustand auch hin und wieder, aber nicht so oft und vor allem viel weicher. Bei schlechtem Motorlauf sind es eher feste Knalle, die man im Fahrerraum deutlich spürt.
Wollte mich hier mal wieder melden, da mir jetzt im Bezug zu dem Leiden noch was wichtiges aufgefallen ist.
Und zwar habe ich, wenn sich der Motor so seltsam verhält, beim Gaspedal loslassen ein doch recht lautes Schleifgeräusch aus dem Motorraum. Bei Normalzustand und top laufendem Motor, ist dieses Schleifen nicht zu hören (vielleicht ganz ganz leise).
Wenn ich die Kupplung trete, verschwindet dieses Schleifgeräusch.
Das Schleifgeräusch klingt so wie wenn man gleichmäßig mit feinem Schleifpapier Metall schleifen würde. Also so lässts sich glaub ich am Besten beschreiben.
Und zusätzlich ist mir auch schon lange aufgefallen, das meine Auspuffanlage bei schlechtem Motorlauf schießt/knallt. Tut sie zwar bei Normalzustand auch hin und wieder, aber nicht so oft und vor allem viel weicher. Bei schlechtem Motorlauf sind es eher feste Knalle, die man im Fahrerraum deutlich spürt.
hey koilee
naja fahre ja schon seit jahren mit dem Leiden wie im start posting beschrieben herum und mir konnte bis heute leider keine werkstatt sagen was los ist. und das schleifgeräusch habe ich ebenfalls schon seit jahren immer wieder mal gehabt nur mir ist jetzt erst aufgefallen das es eigentlich immer nur dann sehr laut ist, wenn der motor seltsam läuft. sprich der zusammenhang wurde mir jetzt erst bewusst. wurde aber eben seit jahren weder besser oder schlimmer.
naja fahre ja schon seit jahren mit dem Leiden wie im start posting beschrieben herum und mir konnte bis heute leider keine werkstatt sagen was los ist. und das schleifgeräusch habe ich ebenfalls schon seit jahren immer wieder mal gehabt nur mir ist jetzt erst aufgefallen das es eigentlich immer nur dann sehr laut ist, wenn der motor seltsam läuft. sprich der zusammenhang wurde mir jetzt erst bewusst. wurde aber eben seit jahren weder besser oder schlimmer.
Wenn der Motor mal wieder spinnt mit laufendem Motor zur Werkstatt,
evtl. finden die dann etwas bei den von Ben genannten Kennwerten.
Wenn der schlecht läuft und du dann 1-2 Minuten nochmal startest ist es nicht weg ??
Nur mal zufällig nach dem Einkaufen im Supermarkt ?
Da du ja wohl sonst keine geeignete Werkstatt findest und du selber suchen möchtest :
Wie sieht/sah denn die Verbrennung aus ( Ruß an den 4 Zündkerzen )
Habe die Tage gerade im NET eine ECU für wenige Euronen gesehen.
Diese zu tauschen wäre noch einen Möglichkeit.
Ansonsten könnten es auch wie schon erwähnt elektrische Verbindungsprobleme sein.
evtl. finden die dann etwas bei den von Ben genannten Kennwerten.
Wenn der schlecht läuft und du dann 1-2 Minuten nochmal startest ist es nicht weg ??
Nur mal zufällig nach dem Einkaufen im Supermarkt ?
Da du ja wohl sonst keine geeignete Werkstatt findest und du selber suchen möchtest :
Wie sieht/sah denn die Verbrennung aus ( Ruß an den 4 Zündkerzen )
Habe die Tage gerade im NET eine ECU für wenige Euronen gesehen.
Diese zu tauschen wäre noch einen Möglichkeit.
Ansonsten könnten es auch wie schon erwähnt elektrische Verbindungsprobleme sein.
Zuletzt bearbeitet:
Wenn ich mit spinnenden Motor zur Werkstatt fahre, dann lesen die mir nur den Fehlerspeicher aus und sagen sie finden nix.
Zündkerzen sehen nach ca. 30.000 km (oder weniger) so aus:
https://picload.org/view/dcoawcol/20170530_174107.jpg.html
ECU tauschen hab ich schon mal überlegt. Muss das einfach nur aus einer S sein? oder auch nur aus der Preface wenn ich Preface habe?
Zündkerzen sehen nach ca. 30.000 km (oder weniger) so aus:
https://picload.org/view/dcoawcol/20170530_174107.jpg.html
ECU tauschen hab ich schon mal überlegt. Muss das einfach nur aus einer S sein? oder auch nur aus der Preface wenn ich Preface habe?
Hallo Leute!
Wollte hier mal wieder ein Update geben. Also Problem besteht leider nach wie vor. Mittlerweile hab ich auch Dichtheit im Ansaugbereich und Auspuff prüfen lassen, auch alles dicht.
Bin allerdings auf etwas anderes gestoßen: Ich weiß es ist nur eine billige App mit billigen Bluetooth Adapter, aber dennoch habe ich bei Torque Pro etwas endeckt. Meines wissens nach geht es da um die Messung der Abgase/Lambdasonden, aber die Diagramme passen, außerdem habe ich die Lambdas schon mal getauscht wegen Verdacht der Problemursache und hat nix bewirkt diesbezüglich (natürlich Original Denso).
Also hier mal der Vergleich zwischen Motor läuft kacke und läuft normal. Ich vermute dass das einfach damit zu tun hat, das eben beim schlechten Motorlauf die Verbrennung schlecht ist und der Sensor wohl deshalb anspringt. Also wird mir das auch nicht weiterhelfen:
Nochmal eine Zusammenfassung der Symptome - wie gesagt immer initiert durch den Motorstart und bleibt bestehen, bis der Motor abgestellt wird. Während des Motorlaufs ändern sich die Zustände NIE, egal ob 10 km zum Einkaufen oder 300 km Fahrt nach Italien. Der Zustand bleibt gleich:
- Leistungsverlust am kompletten Drehzahlband (gefühlt 10-20 PS)
- Motorlauf extrem laut und Karosserie vibriert. Auch der Auspuff klingt dumpfer und vibierend (bei normalen Motorlauf schön knackiger Sound nvidia N1 mit Silencer)
- Ab 3000 Umdrehungen klingt der Motor bereits wie gequält, als würde man 6000 U/min fahren
- Anfahren mit dem 2.Gang ruckelig (z.B. im Schritttempo im 2. Gang zur Kreuzung rollen). Im Normalzustand geht das wie geschmiert.
Was ich nach wie vor in Verdacht habe: ein elektronischer Sensor, der beim Motorstart ausgelesen wird und anhand dessen die Zündzeiten einstellt, aber die Werte bis zum nächsten Motorstart nicht mehr ändert!? Gibts so einen Sensor/Wert?
Weiters noch der Verdacht des zusammengefallenen Kats, wo ich bis jetzt leider keinen günstigen gebrauchten auftreiben konnte. Aber mir erscheint es unlogisch, dass seit Jahren die Innereien manchmal verstopfen manchmal nicht, und würden die sich dann doch auch auf langer Fahrt durch durchrütteln mal anders positionieren und sich dann der Zustand ändern... was es ja nie tut.
Hab jetzt 215.000 km runter. Shortblockproblem mit aktzeptablen 0,7L/1000km. Hab die Celi seit 14 Jahren. Das Problem glaub ich seit mittlerweile 7 Jahren (ja wirklich). Keine Werkstatt kommt dahinter. Mehr als Fehler auslesen kann wohl heute keiner mehr und da kommt bei mir halt kein Fehler raus. Außer der typische p0420 der aber auch selbst wieder verschwindet. Abgaswerte sind top.
Getauscht in den Jahren bis jetzt Lambdas, LMM, Ketten- und Riemenspanner. andere ECU getestet
Wollte hier mal wieder ein Update geben. Also Problem besteht leider nach wie vor. Mittlerweile hab ich auch Dichtheit im Ansaugbereich und Auspuff prüfen lassen, auch alles dicht.
Bin allerdings auf etwas anderes gestoßen: Ich weiß es ist nur eine billige App mit billigen Bluetooth Adapter, aber dennoch habe ich bei Torque Pro etwas endeckt. Meines wissens nach geht es da um die Messung der Abgase/Lambdasonden, aber die Diagramme passen, außerdem habe ich die Lambdas schon mal getauscht wegen Verdacht der Problemursache und hat nix bewirkt diesbezüglich (natürlich Original Denso).
Also hier mal der Vergleich zwischen Motor läuft kacke und läuft normal. Ich vermute dass das einfach damit zu tun hat, das eben beim schlechten Motorlauf die Verbrennung schlecht ist und der Sensor wohl deshalb anspringt. Also wird mir das auch nicht weiterhelfen:
Nochmal eine Zusammenfassung der Symptome - wie gesagt immer initiert durch den Motorstart und bleibt bestehen, bis der Motor abgestellt wird. Während des Motorlaufs ändern sich die Zustände NIE, egal ob 10 km zum Einkaufen oder 300 km Fahrt nach Italien. Der Zustand bleibt gleich:
- Leistungsverlust am kompletten Drehzahlband (gefühlt 10-20 PS)
- Motorlauf extrem laut und Karosserie vibriert. Auch der Auspuff klingt dumpfer und vibierend (bei normalen Motorlauf schön knackiger Sound nvidia N1 mit Silencer)
- Ab 3000 Umdrehungen klingt der Motor bereits wie gequält, als würde man 6000 U/min fahren
- Anfahren mit dem 2.Gang ruckelig (z.B. im Schritttempo im 2. Gang zur Kreuzung rollen). Im Normalzustand geht das wie geschmiert.
Was ich nach wie vor in Verdacht habe: ein elektronischer Sensor, der beim Motorstart ausgelesen wird und anhand dessen die Zündzeiten einstellt, aber die Werte bis zum nächsten Motorstart nicht mehr ändert!? Gibts so einen Sensor/Wert?
Weiters noch der Verdacht des zusammengefallenen Kats, wo ich bis jetzt leider keinen günstigen gebrauchten auftreiben konnte. Aber mir erscheint es unlogisch, dass seit Jahren die Innereien manchmal verstopfen manchmal nicht, und würden die sich dann doch auch auf langer Fahrt durch durchrütteln mal anders positionieren und sich dann der Zustand ändern... was es ja nie tut.
Hab jetzt 215.000 km runter. Shortblockproblem mit aktzeptablen 0,7L/1000km. Hab die Celi seit 14 Jahren. Das Problem glaub ich seit mittlerweile 7 Jahren (ja wirklich). Keine Werkstatt kommt dahinter. Mehr als Fehler auslesen kann wohl heute keiner mehr und da kommt bei mir halt kein Fehler raus. Außer der typische p0420 der aber auch selbst wieder verschwindet. Abgaswerte sind top.
Getauscht in den Jahren bis jetzt Lambdas, LMM, Ketten- und Riemenspanner. andere ECU getestet
Komme drauf weil wenn durch eine schwache/falsche Batterie oder durch schlechten Kontakt ,
auch Kontakt des dicken Massekabels am Chassis , es zu einem möglichen Fehler durch zu geringe Spannung kommen könnte.
Normalerweise laufen ja alle wichtigen Komponenten beim Startvorgang schon,
durch zu geringe Spannung könnte es zu Fehlfunktionen der Elektronik kommen.
Meistens sind dann aber "Wächter" aktiv und Stoppen oder erzwingen einen Reset.
...es könnte also nur durch einen Defekt an irgend einer Elektronik zu diesem Effekt kommen.
Wenn zwischendurch mal die Batt. erneuert wurde und die dicken Kabel beidseitig ok sind,
ist es das aber wohl auch nicht :-(
auch Kontakt des dicken Massekabels am Chassis , es zu einem möglichen Fehler durch zu geringe Spannung kommen könnte.
Normalerweise laufen ja alle wichtigen Komponenten beim Startvorgang schon,
durch zu geringe Spannung könnte es zu Fehlfunktionen der Elektronik kommen.
Meistens sind dann aber "Wächter" aktiv und Stoppen oder erzwingen einen Reset.
...es könnte also nur durch einen Defekt an irgend einer Elektronik zu diesem Effekt kommen.
Wenn zwischendurch mal die Batt. erneuert wurde und die dicken Kabel beidseitig ok sind,
ist es das aber wohl auch nicht :-(
- Seit
- 6. Juli 2008
- Beiträge
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- Beruf
- Werkstattbetreiber für Automotive Dienstleistungen
Die Herangehensweise und die Problembereiche sind doch immer die gleichen...und Deine Problembeschreibung ist etwas für Hellseher, da nicht wirklich aussagekräftig oder präzise.
Daher meine Kopie aus diversen anderen Threads mit Rucklern, Bocken, Zucklern etc...:
Wegen LMM:
Auch ruhig mal gegen einen gebrauchten austauschen (reinigen kann man zwar versuchen, wirkliche Sicherheit aber bringt nur ein Austausch gegen zumindest einen gebrauchten origialen Toyota Denso - denn wenn ein LMM defekt ist, nutzt auch reinigen nichts mehr!)
Als erstes solltest Du also mal einen anderen LMM zum Test verbauen, um Zu sehen, ob sich am Problem etwas verändert. Denn reinigen nützt wie gesagt oft nichts mehr, wenn sie defekt sind. Daher sollte man direkt einen anderen einbauen, um ein Problem mit dem LMM definitiv auschliessen zu können. Es muss wie gesagt unbedingt ein Denso LMM sein. Billige Zubehör LMM und auch namenhafte LMM haben teilweise falsche Kennfelder, wie sich rausgestellt hat, mit denen man sich selber ein Problem einbaut.
Die LMM im T23 sind in vielen anderen Toyotas verbaut...Camry, RAV4, Yaris, etc....schau auf die Nummer auf dem LMM und hol einen vom Schrott oder eBay, etc. Die Teilenummer muss unbedingt passen. Teilenummer ist 22204-22010 (Neu ist der LMM sehr teuer, daher zum testen wie gesagt einen gebrauchten nehmen. Neu beim Toyota Händler (Toyota Denso) liegt er bei um die 250 EUR oder aber direkt von Denso im Aftermarket (nur ohne Toyota Logo) den DMA-0108 für etwa 80 EUR)
Dieser LMM mit dieser Teilenummer wird benötigt:
Eine Reinigung kann aber natürlich vorab versucht werden:
Ansauglufttemperatursensor und die eigentlich wirklich wichtigeren Heizdrähte im LMM:
Ich persönlich halte nicht so viel vom mechanischen reinigen mit Q-Tips und Co., da es sich doch sehr um empfindliche Messtechnik handelt!
Jeder hält das anders, ich mache es persönlich mit Vergaserreinniger und Druckluft aus der Dose! Den dicken runden NTC-Widerstand kann man mit Q-Tips reinigen und die kleinen Heizrähte nur einsprühen und dann mit leichter Druckluft trocknen!
Ich persönlich finde Bremsenreiniger etwas zu scharf. Hinterlässt oft einen matten Film, daher nehme ich seither nur noch Vergaserreiniger oder alternativ kann man auch den LiquiMoly LMM Reiniger nehmen oder andere Ansaugbereich und Drosselklappenreiniger!
LMM im Stutzen hinterher UNBEDINGT auf festen Sitz und Dichtheit prüfen. Die Kunststoffgewinde überdrehen im Stutzen des Deckels gern. Das führt zu Falschluft. Bspw. ausgehen des Motors beim auskuppeln während der Fahrt, ruckeln bocken, unruhiger Lauf, etc. tauchen dann sehr gerne auf.
Sollte eine Reinigung und ein Austausch nichts gebracht haben, ist auch ab und an mal Falschluft im Spiel (mal überlegen, ob die letzte Zeit etwas am Auto gemacht/gearbeitet wurde)!
Tipp:
Jeder Celica Fahrer sollte immer drei Dinge auf Lager haben, die häufig Probleme verursachen, da man damit relativ schnell viele Probleme ausschliessen und man den man einen rucklenden, bockenden Motor teilweise innerhalb von wenigen Minuten wieder fahrtüchtig machen kann:
- einen funktionierenden LMM (enthält Ansauglufttemp und LMM)
- eine Zündspule
- eine komplette Drosselklappeneinheit (enthält Leerlaufregelventil IAC, DK Poti, Klappe)
Ferner kann man auch immer mal folgendes da haben
- Satz Zündkerzen
- Temperatursensor
- Lambdasonden
- KW Sensor
- NW Sensor
- Lichtmaschine
- Anlasser
- Kühler
Hingegen sind wichtige Teile der Kraftstoffaufbereitung- und Förderung weitestgehend unauffällig, sprich Kraftstoffpumpe und Einspritzventile.
Ist von der Ferne auch mit solchen Problemen immer sehr schlecht zu beurteilen, denn auch hier gilt: das muss man selber hören, fühlen, beobachten und ggf. auch die Parameter über den Tester im Blick haben. Es könnte durchaus auch Falschluft mit im Spiel sein. Nichts desto trotz besorg Dir erstmal einen LMM. Ich habe ja immer ein Testset hier, das ich in so einem Fall im Forum verleihe (Zündkerzen, DK Einheit, LMM, Zündspulen, Einspritzventile, Temperatursensor, Lambdasonden) aber das ist momentan bei einem anderen User unterwegs und daher nicht verfügbar.
Du kannst ja, bis Du einen LMM gefunden hast, mal nach Falschluftstellen am Motor suchen. Und zwar in den Bereichen Unterdruckschläuche am Luftfilterkasten, ALLE (oben unten überall) Unterdruckschläuche Ansaugbrücke, Ansaugkrümmerdichtung, Luftmassenmesserstutzen, Unterdruckschläuche Kurbelwellengehäuseentlüftung und Ventildeckelventilation bspw. oben am Ventildeckel, ALLE Unterdruckschläuche Drosselklappe und Drosselklappendichtung, Bremskraftverstärkerschlauch, Einspritzventil-Bereich. Auf lockere, gerissene, poröse, undichte Stellen prüfen.
Auch werden bei Arbeiten am Ansaugsystem (Luftfiltertausch bspw.) gerne versehentlich Unterdruckschläuche abgerissen oder beschädigt.
Daher sollte man die Unterdruckschläuche auf korrekten und festen Sitz prüfen.
Dann kann man die Kurbelwellengehäuseentlüftungs – Schläuche auf Risse oder poröse Stellen mal prüfen, die durch Öldämpfe ganz besonders leiden. Die beiden oben am Ventildeckel (nicht nur die Schaumstoffummantelung, sondern den Schlauch selber). Wenn einer dieser dicken Schläuche abrutscht macht das auch schonmal laute Geräusche und macht sich auch deutlich bemerkbar..
Und mal was ganz marginales…den Ansaugschlauch abmontieren und anschauen ob er Risse hat. Und fest sitzt.
Dann sprühst Du mal den ganzen Ansaugbereich mit Bremsenreiniger ab und schaust, ob sich schlagartig die Drehzahl ändert…dann saugt er sich an der Stelle per Falschluft den Reiniger rein. AUCH mal rund um den Ansaugkrümmer absprühen (Wegen Krümmerriss oder Ansaugkrümmerdichtungsriss). Der Motor sollte nicht zu warm sein…denn Bremsenreiniger auf (zugegeben sehr heissen) Teilen ist immer so eine Sache…es passiert da normal nix, aber herausfordern sollte mans nicht! Bei den Temperaturen am Motor verdampft er aber eher schneller als das er sich entzündet. Man kann mit dem absprühen nicht immer jede Falschluft finden, denn es kann auch ab und an mal sein, das innerhalb der Bauteile Dichtungen beschädigt sind. Beispielsweise am IAC Ventil (Leerlaufregelevntil). Wenn dort eine Kammer zu anderen (intern) undicht ist, kann man es nicht von aussen beeinflussen, sondern muss es direkt prüfen. Das IAC verdreckt gerne mal. Reinigen ist nicht einfach, da es an der wassergekühlten DK hängt. Das System muss dann entlüftet werden, was sehr schwierig bei dem Auto ist, da der Ausgleichsbehälter unter dem Motorniveau liegt.
Mit dem Austausch einer gesamten DK Einheit, kann man auch immer gleich mehrere DInge auf einmal ausschliessen: DK selber (verschmutzt, beschädigt,verstellt, etc.), DK-Poti, IAC.
Das sind dann die gängigsten Problemstellen, die auch nicht immer unbedingt Fehlercodes auslösen. Die in Nähe LMM sind halt am fatalsten, ebenso wie im Ansaugkrümmerbereich! Abgasanlage eher weniger (auch Falschluft vor 1. Lambda äussern sich in der Regel noch mit andere Fehlern – sind aber nicht auszuschliessen). Daher auch mal den Auspuff zuhalten und horchen, ob irgendwo vorne was rauspfeifft.
(Auch mal horchen ob der Kat klimpert oder ob irgendwo Dellen in den Pötten sind). Lambdasonden rufen wenn in der Regel fehlercodes hervor.
Auch gerissene Ansaugkrümmerdichtungen kommen vor:
Daher meine Kopie aus diversen anderen Threads mit Rucklern, Bocken, Zucklern etc...:
Wegen LMM:
Auch ruhig mal gegen einen gebrauchten austauschen (reinigen kann man zwar versuchen, wirkliche Sicherheit aber bringt nur ein Austausch gegen zumindest einen gebrauchten origialen Toyota Denso - denn wenn ein LMM defekt ist, nutzt auch reinigen nichts mehr!)
Als erstes solltest Du also mal einen anderen LMM zum Test verbauen, um Zu sehen, ob sich am Problem etwas verändert. Denn reinigen nützt wie gesagt oft nichts mehr, wenn sie defekt sind. Daher sollte man direkt einen anderen einbauen, um ein Problem mit dem LMM definitiv auschliessen zu können. Es muss wie gesagt unbedingt ein Denso LMM sein. Billige Zubehör LMM und auch namenhafte LMM haben teilweise falsche Kennfelder, wie sich rausgestellt hat, mit denen man sich selber ein Problem einbaut.
Die LMM im T23 sind in vielen anderen Toyotas verbaut...Camry, RAV4, Yaris, etc....schau auf die Nummer auf dem LMM und hol einen vom Schrott oder eBay, etc. Die Teilenummer muss unbedingt passen. Teilenummer ist 22204-22010 (Neu ist der LMM sehr teuer, daher zum testen wie gesagt einen gebrauchten nehmen. Neu beim Toyota Händler (Toyota Denso) liegt er bei um die 250 EUR oder aber direkt von Denso im Aftermarket (nur ohne Toyota Logo) den DMA-0108 für etwa 80 EUR)
Dieser LMM mit dieser Teilenummer wird benötigt:
Eine Reinigung kann aber natürlich vorab versucht werden:
Ansauglufttemperatursensor und die eigentlich wirklich wichtigeren Heizdrähte im LMM:
Ich persönlich halte nicht so viel vom mechanischen reinigen mit Q-Tips und Co., da es sich doch sehr um empfindliche Messtechnik handelt!
Jeder hält das anders, ich mache es persönlich mit Vergaserreinniger und Druckluft aus der Dose! Den dicken runden NTC-Widerstand kann man mit Q-Tips reinigen und die kleinen Heizrähte nur einsprühen und dann mit leichter Druckluft trocknen!
Ich persönlich finde Bremsenreiniger etwas zu scharf. Hinterlässt oft einen matten Film, daher nehme ich seither nur noch Vergaserreiniger oder alternativ kann man auch den LiquiMoly LMM Reiniger nehmen oder andere Ansaugbereich und Drosselklappenreiniger!
LMM im Stutzen hinterher UNBEDINGT auf festen Sitz und Dichtheit prüfen. Die Kunststoffgewinde überdrehen im Stutzen des Deckels gern. Das führt zu Falschluft. Bspw. ausgehen des Motors beim auskuppeln während der Fahrt, ruckeln bocken, unruhiger Lauf, etc. tauchen dann sehr gerne auf.
Sollte eine Reinigung und ein Austausch nichts gebracht haben, ist auch ab und an mal Falschluft im Spiel (mal überlegen, ob die letzte Zeit etwas am Auto gemacht/gearbeitet wurde)!
Tipp:
Jeder Celica Fahrer sollte immer drei Dinge auf Lager haben, die häufig Probleme verursachen, da man damit relativ schnell viele Probleme ausschliessen und man den man einen rucklenden, bockenden Motor teilweise innerhalb von wenigen Minuten wieder fahrtüchtig machen kann:
- einen funktionierenden LMM (enthält Ansauglufttemp und LMM)
- eine Zündspule
- eine komplette Drosselklappeneinheit (enthält Leerlaufregelventil IAC, DK Poti, Klappe)
Ferner kann man auch immer mal folgendes da haben
- Satz Zündkerzen
- Temperatursensor
- Lambdasonden
- KW Sensor
- NW Sensor
- Lichtmaschine
- Anlasser
- Kühler
Hingegen sind wichtige Teile der Kraftstoffaufbereitung- und Förderung weitestgehend unauffällig, sprich Kraftstoffpumpe und Einspritzventile.
Ist von der Ferne auch mit solchen Problemen immer sehr schlecht zu beurteilen, denn auch hier gilt: das muss man selber hören, fühlen, beobachten und ggf. auch die Parameter über den Tester im Blick haben. Es könnte durchaus auch Falschluft mit im Spiel sein. Nichts desto trotz besorg Dir erstmal einen LMM. Ich habe ja immer ein Testset hier, das ich in so einem Fall im Forum verleihe (Zündkerzen, DK Einheit, LMM, Zündspulen, Einspritzventile, Temperatursensor, Lambdasonden) aber das ist momentan bei einem anderen User unterwegs und daher nicht verfügbar.
Du kannst ja, bis Du einen LMM gefunden hast, mal nach Falschluftstellen am Motor suchen. Und zwar in den Bereichen Unterdruckschläuche am Luftfilterkasten, ALLE (oben unten überall) Unterdruckschläuche Ansaugbrücke, Ansaugkrümmerdichtung, Luftmassenmesserstutzen, Unterdruckschläuche Kurbelwellengehäuseentlüftung und Ventildeckelventilation bspw. oben am Ventildeckel, ALLE Unterdruckschläuche Drosselklappe und Drosselklappendichtung, Bremskraftverstärkerschlauch, Einspritzventil-Bereich. Auf lockere, gerissene, poröse, undichte Stellen prüfen.
Auch werden bei Arbeiten am Ansaugsystem (Luftfiltertausch bspw.) gerne versehentlich Unterdruckschläuche abgerissen oder beschädigt.
Daher sollte man die Unterdruckschläuche auf korrekten und festen Sitz prüfen.
Dann kann man die Kurbelwellengehäuseentlüftungs – Schläuche auf Risse oder poröse Stellen mal prüfen, die durch Öldämpfe ganz besonders leiden. Die beiden oben am Ventildeckel (nicht nur die Schaumstoffummantelung, sondern den Schlauch selber). Wenn einer dieser dicken Schläuche abrutscht macht das auch schonmal laute Geräusche und macht sich auch deutlich bemerkbar..
Und mal was ganz marginales…den Ansaugschlauch abmontieren und anschauen ob er Risse hat. Und fest sitzt.
Dann sprühst Du mal den ganzen Ansaugbereich mit Bremsenreiniger ab und schaust, ob sich schlagartig die Drehzahl ändert…dann saugt er sich an der Stelle per Falschluft den Reiniger rein. AUCH mal rund um den Ansaugkrümmer absprühen (Wegen Krümmerriss oder Ansaugkrümmerdichtungsriss). Der Motor sollte nicht zu warm sein…denn Bremsenreiniger auf (zugegeben sehr heissen) Teilen ist immer so eine Sache…es passiert da normal nix, aber herausfordern sollte mans nicht! Bei den Temperaturen am Motor verdampft er aber eher schneller als das er sich entzündet. Man kann mit dem absprühen nicht immer jede Falschluft finden, denn es kann auch ab und an mal sein, das innerhalb der Bauteile Dichtungen beschädigt sind. Beispielsweise am IAC Ventil (Leerlaufregelevntil). Wenn dort eine Kammer zu anderen (intern) undicht ist, kann man es nicht von aussen beeinflussen, sondern muss es direkt prüfen. Das IAC verdreckt gerne mal. Reinigen ist nicht einfach, da es an der wassergekühlten DK hängt. Das System muss dann entlüftet werden, was sehr schwierig bei dem Auto ist, da der Ausgleichsbehälter unter dem Motorniveau liegt.
Mit dem Austausch einer gesamten DK Einheit, kann man auch immer gleich mehrere DInge auf einmal ausschliessen: DK selber (verschmutzt, beschädigt,verstellt, etc.), DK-Poti, IAC.
Das sind dann die gängigsten Problemstellen, die auch nicht immer unbedingt Fehlercodes auslösen. Die in Nähe LMM sind halt am fatalsten, ebenso wie im Ansaugkrümmerbereich! Abgasanlage eher weniger (auch Falschluft vor 1. Lambda äussern sich in der Regel noch mit andere Fehlern – sind aber nicht auszuschliessen). Daher auch mal den Auspuff zuhalten und horchen, ob irgendwo vorne was rauspfeifft.
(Auch mal horchen ob der Kat klimpert oder ob irgendwo Dellen in den Pötten sind). Lambdasonden rufen wenn in der Regel fehlercodes hervor.
Auch gerissene Ansaugkrümmerdichtungen kommen vor:
Zuletzt bearbeitet:
hast du dir mal den Klimakompressor angeschaut? Also taucht das Problem auch mitten während der Fahrt auf, und wenn es während einer Fahrt aufgetaucht ist und dann wieder während der Fahrt verschwindet, würde ich mal die Klima in die Fehlersuche einbeziehen. Meiner startete mal eine manchmal schlecht und lief die ersten paar Sekunden etwas schlecht. Dann tauchte es auch während der Fahrt mal auf. Dann tagelang wieder nicht. Letztendlich stellte sich da der Klimakompressor als Fehlerursache heraus. Die Symptome waren auch ein komisch laufender Motor und Leistungsverlust.