T23 295mm Bremse vom Avensis T25 an die Celica T23 anbauen
- Ersteller des Themas CRX_Fan
- Erstellungsdatum
- Seit
- 6. Juli 2008
- Beiträge
- 7.827
- Zustimmungen
- 801
- Beruf
- Werkstattbetreiber für Automotive Dienstleistungen
Hi!
Ui....eigentlich lohnt sich das überhaupt nicht. Die sind nämlich sau teuer.
Offiziell sind die Nummern:
Links
47722-05030
159 EUR
Rechts
47721-05060
109 EUR
Das komische ist, das ich nie einen Unterschied bei den Haltern zwischen links und rechts feststellen konnte. Die sind identisch! Es existiert kein L oder R auf den Haltern und passen absolut gleich an beide Seiten.
Wie gesagt ist es wesentlich günstiger, komplette gebrauchte zu nehmen. Ich habe erst wieder ein paar für unter 60 EUR bekommen. Die mussten aber definitiv gestrahlt werden.
Man muss bei ebay eben lange und genau gucken, Fahrgestellnummern anschauen und nach der Grössenangabe auf dem Halter fragen. Dann findet man immer welche.
Gruss
Ben
Ui....eigentlich lohnt sich das überhaupt nicht. Die sind nämlich sau teuer.
Offiziell sind die Nummern:
Links
47722-05030
159 EUR
Rechts
47721-05060
109 EUR
Das komische ist, das ich nie einen Unterschied bei den Haltern zwischen links und rechts feststellen konnte. Die sind identisch! Es existiert kein L oder R auf den Haltern und passen absolut gleich an beide Seiten.
Wie gesagt ist es wesentlich günstiger, komplette gebrauchte zu nehmen. Ich habe erst wieder ein paar für unter 60 EUR bekommen. Die mussten aber definitiv gestrahlt werden.
Man muss bei ebay eben lange und genau gucken, Fahrgestellnummern anschauen und nach der Grössenangabe auf dem Halter fragen. Dann findet man immer welche.
Gruss
Ben
Zuletzt bearbeitet:
- Seit
- 6. Juli 2008
- Beiträge
- 7.827
- Zustimmungen
- 801
- Beruf
- Werkstattbetreiber für Automotive Dienstleistungen
Ich komme gerade von der TÜV Abnahme für die Bremsanlage!
Heidewitzka....Wenn das KBA da gewesen wäre, hätte das eine Referenzabnahme für die Erstellung eines Teilegutachtens für die T25 Bremse werden können!
Ganze 2 Stunden wurde geprüft!
Unterlagen:
Ich habe einige Unterlagen von Toyota über die Bremse mitgebracht, die gesichtet wurden. Der Prüfer hat dann noch von beiden Fahrzeugen (T23 und T25) die Fahrzeug ABE/EG Betriebserlaubnis online geprüft und nach den Daten zur Bremse geschaut.
Sichtprüfung und Fotodokumentation:
Der Prüfer hat sich die Bremse angeschaut, Kennzeichnungen verglichen und sogar alles im Foto zur Dokumentation festgehalten.
Prüfstand:
Die gesamte Bremse (VA, HA, Feststellbremse) wurde auf dem Bremsenprüfstand überprüft.
Fahrprüfung:
Dann ging es ans eingemachte.
Zwei Bremsung auf gerader Strecke bis in den ABS Regelbereich. Einmal kalt und einmal warm.
Eine Bremsung zur Überprüfung des Brems,- Fahrzeugverhaltens bei Kurvenfahrten.
Der Celica hat alles bestens gemeistert und sogar noch Lob vom Prüfer bekommen: "Super Bremse, absolut gleichmäßig und Fahrzeug sehr gutmütig. Optisch hätte die Bremse aber bei den 18" Felgen noch eine Nummer grösser sein können! Knackige Schaltung! Passen sie gut auf den Wagen auf"
Schön, auch mal sowas von einem Prüfer zu hören!
Das entschädigte wenigstens etwas, als ich die 165 EUR abdrücken musste!
17 Seiten Prüfbericht
Schöne Grüße,
Ben
Heidewitzka....Wenn das KBA da gewesen wäre, hätte das eine Referenzabnahme für die Erstellung eines Teilegutachtens für die T25 Bremse werden können!
Ganze 2 Stunden wurde geprüft!
Unterlagen:
Ich habe einige Unterlagen von Toyota über die Bremse mitgebracht, die gesichtet wurden. Der Prüfer hat dann noch von beiden Fahrzeugen (T23 und T25) die Fahrzeug ABE/EG Betriebserlaubnis online geprüft und nach den Daten zur Bremse geschaut.
Sichtprüfung und Fotodokumentation:
Der Prüfer hat sich die Bremse angeschaut, Kennzeichnungen verglichen und sogar alles im Foto zur Dokumentation festgehalten.
Prüfstand:
Die gesamte Bremse (VA, HA, Feststellbremse) wurde auf dem Bremsenprüfstand überprüft.
Fahrprüfung:
Dann ging es ans eingemachte.
Zwei Bremsung auf gerader Strecke bis in den ABS Regelbereich. Einmal kalt und einmal warm.
Eine Bremsung zur Überprüfung des Brems,- Fahrzeugverhaltens bei Kurvenfahrten.
Der Celica hat alles bestens gemeistert und sogar noch Lob vom Prüfer bekommen: "Super Bremse, absolut gleichmäßig und Fahrzeug sehr gutmütig. Optisch hätte die Bremse aber bei den 18" Felgen noch eine Nummer grösser sein können! Knackige Schaltung! Passen sie gut auf den Wagen auf"
Schön, auch mal sowas von einem Prüfer zu hören!
Das entschädigte wenigstens etwas, als ich die 165 EUR abdrücken musste!
17 Seiten Prüfbericht
Schöne Grüße,
Ben
- Seit
- 6. Juli 2008
- Beiträge
- 7.827
- Zustimmungen
- 801
- Beruf
- Werkstattbetreiber für Automotive Dienstleistungen
- Seit
- 6. Juli 2008
- Beiträge
- 7.827
- Zustimmungen
- 801
- Beruf
- Werkstattbetreiber für Automotive Dienstleistungen
Moin!
Ich habs zwar schon im FAQ Bereich gepostet, aber eig. gehörts ja auch hier hin!
Da ja nun doch einige in der Community die Grossen 295mm Bremssättel des Avensis fahren, habe ich mal bei einer meiner Sattel Überholungen einige Fotos gemacht und einen Text dazu verfasst. Wer also seine Sättel neu abdichten / überholen möchte, der kann sich mal anschauen, wie das in etwa abläuft!
Also ich lege einfach mal los.
Reinigung:
Wenn man einen Satz gebrauchter Sättel hat, sehen sie meistens sehr schlecht aus:
Nun kann man sie bspw. sandstrahlen lassen, was dann so aussieht (bereits mit Grundierung):
Wenn die Sättel gestrahlt werden, müssen sie auf jeden Fall zusammengebaut bleiben. Also Sattelhalter und Sattel können natürlich getrennt werden, klar. Aber auf jeden Fall Kolben, Dichtungen, Manschetten, Schrauben, Restschläuche alle drin/dran lassen! Denn dann ist der Sattel soweit dicht und das Strahlgut kann nicht in die Ritzen oder Hohlräume eindringen. Denn den ganzen Sand bzw. das Strahlgut danach wieder rauszupulen ist eine Strafe…und meist bleibt doch etwas zurück, was natürlich gerade in der Bremse sehr unschön ist!
Die 8 Metallklammern des Sattelhalters (wo die Bremsbeläge einrasten) aber auf jeden Fall ausklemmen, damit darunter schön gestrahlt werden kann!
Alternativ zum sandstrahlen, kann man die Sättel aber auch sehr gut mit einem Zopfbürstenaufsatz für die Flex selber reinigen und vom Rost befreien:
Danach sehen die Sättel dann so aus:
In beiden Fällen sollten die Sättel aber sofort grundiert bzw. mit Korrosionsschutz versehen oder lackiert werden. Denn der Guss rostet innerhalb von Minuten.
Überholung der Sättel
Wenn die Sättel gestrahlt wurden, geht’s daran, ihn zu zerlegen. Die Manschetten und Dichtungen sind durch das Strahlgut nun porös und müssen erneuert werden!
Im Vorfeld müssen folgende Dinge besorgt werden: Dichtungssatz für die Bremssättel bestehend aus: Manschette für den Kolben, 4-Kant Dichtring, Manschetten für die Führungsbolzen, Gumminoppe (Klapperschutz) der Führungsbolzen:
Und auch noch ATE Bremskolbenpaste, Keramikpaste, Dichtung für den Bremsschlauch/Hohlschraube, mittelgrobe Schleifpads, Bremsenreiniger.
Zum fachgerechten demontieren des Kolben wird zwingend ein Druckluftkompressor benötigt. Nur so kann man den Kolben schnell, leicht und ohne ihn zu beschädigen ausbauen.
Die Druckluftpistole wird an die Bremsschlauchöffnung (etwas mit einem Lappen abdichten; Entlüftungsnippel zudrehen) angesetzt und dann langsam Druck gegeben, bis der Kolben aus dem Gehäuse springt.
(Finger weg vom Kolben – Einklemmgefahr). Bitte keine Wasserpumpenzange o.ä nehmen und versuchen, den Kolben so rauszuholen…NUR mit Kompressor, andernfalls kann der Kolben verkanten und beschädigt werden!
Mit entferntem Kolben sieht der Sattel nun so aus:
Nun wird folgendes benötigt: Bremsenreiniger, Schleifpads, Bremskolbenpaste.
Erstmal den Kolben und das Kolbengehäuse von der Bremsflüssigkeit befreien und mit Bremsenreiniger säubern.
Die Staubmanschette samt enthaltenem Metallring aushebeln:
Den Kolbendichtring ebenfalls entfernen. Dabei auf keinen Fall die Nut des Gehäuses beschädigen:
Alles schön mit Bremsenreiniger säubern:
Nun nimmt man ein mittelgrobes Schleifpad. Das sind dünne, schwammartige Pads (Schleifvlies) mit rauer Oberfläche. Sie sind weicher als Schleifpapier, hinterlassen keine eigenen Rückstände, man erzielt einen konstanten Schliff und man kann das schleifen besser kontrollieren. Damit wird der Kolben gesäubert, falls Schleifspuren oder Verfärbungen vorhanden sein sollten, werden diese entfernt. Sieht er noch sehr gut aus, nur mal leicht mit dem Schleifpad abputzen:
Auch das Kolbengehäuse kann kurz mit dem Schleifpad gereinigt werden:
Nach dem schleifen mit dem Pad kann alles noch mal mit Bremsenreiniger gesäubert werden, um Schleifrückstände zu entfernen:
Das Kolbengehäuse mit dem Kompressor ausblasen! Sauberkeit ist hier sehr wichtig!
Nun wird die Bremskolbenpaste benötigt.
Ich nehme immer die ATE Bremskolbenpaste, hat sich bei mir immer gut bewährt! Ansonsten irgendetwas in Richtung Lithium Fett nehmen:
Die Nut für die 4-Kant Dichtung leicht einfetten:
Den neuen Dichtring ebenfalls anfetten:
Und den Dichtring in die Nut einsetzen:
Den Kolben komplett dünn mit der Kolbenpaste einfetten:
Die Staubmanschette am Bund innen etwas anfetten:
Und sie auf den Kolben setzen (Konus nach oben):
Nun kann der Kolben ABSOLUT GERADE angesetzt werden:
Der Kolben muss mit mittlerem Druck per Hand in das Gehäuse geschoben werden. Er darf auf keinen Fall verkanten, da so der Dichtring oder der Kolben beschädigt werden kann. Der Kolben muss unbedingt gleichmäßig eingedrückt werden! Ich habe zusätzlich noch eine kleine Metallplatte auf den Kolben gelegt, damit ich ihn absolut gleichmäßig eindrücken kann:
(Hierbei nicht vergessen, dass die Bremsschlauchbohrung oder der Entlüftungsnippel offen sein müssen…denn sonst kann man drücken so viel man will…wenn man gegen einen abgedichteten Raum hinter dem Kolben ankämpft, wird er nicht reingehen)
Wenn der Kolben drin ist, muss die Staubmanschette noch ein wenig in ihren Sitz gedrückt werden. Erstmal soweit wie es geht runterdrücken, dann kann man die Manschette mit einem geschützten Schraubenzieher und LEICHTEN Schlägen in die Nut eindrücken:
So sitzt die Staubmanschette dann korrekt drin:
Wenn alles eingebaut ist, kann man den Kolben auf Funktion prüfen. Entlüftungsnippel zudrehen und Druckluftpistole am Bremsschlauchloch ansetzen (mit Lappen abdichten) und LEICHT den Abzug drücken. Am besten einen Hammer zwischen legen, falls man zu stark drückt, damit der Kolben nicht wieder raus springt. Der Kolben muss, wenn man den Abzug loslässt, sich von alleine ein paar Millimeter nach hinten bewegen (Lüftspiel). Dann ist der 4-Kant Ring richtig eingesetzt. Denn dadurch, das der Dichtring ja 4 Kanten hat, verdreht sich der Dichtring bei der Vorwärtsbewegung des Kolbens und baut somit eine Spannung auf. Fällt der Druck nun ab, entspannt sich der 4-Kant Dichtring und zieht somit den Kolben leicht zurück (Das geschieht im Millimeter Bereich, also kaum sichtbar):
Die Führungsbolzen des Sattelhalters
Die Führungsbolzen ebenfalls mit einem Schleifpad reinigen:
Die Führungsbohrungen im Halter ebenfalls leicht schleifen:
Danach die Bohrungen und die Bolzen mit Bremsenreiniger reinigen. Die Bohrungen anschliessend noch mit der Druckluftpistole ausblasen:
Die Führungsbolzen können nun LEICHT mit Keramikpaste, oder der offiziell empfohlenen Toyota Paste angefettet werden: (KEINE Kupferpaste verwenden)
Beim einfetten gilt: Weniger ist mehr! Fett neigt zum verharzen und zieht, vor allem an nicht geschützten Bereichen, Schmutz an. Also nur dünn einfetten, die neuen Manschetten vorher auf die Bohrung des Halters setzen und den Bolzen wieder einführen:
Das Gummi um den zweiten Bolzen: In den letzten Jahren kam es bei Toyota vermehrt zu Schwergängigkeiten und zu Klappergeräuschen, die ein Austausch des Gummis nötig machten. Ich persönlich habe, der Gängigkeit zur Liebe, diesen Klapperschutz entfernt. Bei mir traten keinerlei Geräusche auf und der Sattel bewegt sich natürlich perfekt:
Beim Sattelhalter wird das Fett NUR UNTER die Halteklammern aufgetragen. NICHT AUF die Halteklammern.
Ich hoffe, ich konnte Euch einen kleinen hilfreichen Überblick über das Überholen dieser Bremssättel geben.
Eingebaut kennt sehen die Sättel eben dann z.B. so aus:
Vergleich der Grösse OEM Pre-Facelift vs. T25:
Ich habs zwar schon im FAQ Bereich gepostet, aber eig. gehörts ja auch hier hin!
Da ja nun doch einige in der Community die Grossen 295mm Bremssättel des Avensis fahren, habe ich mal bei einer meiner Sattel Überholungen einige Fotos gemacht und einen Text dazu verfasst. Wer also seine Sättel neu abdichten / überholen möchte, der kann sich mal anschauen, wie das in etwa abläuft!
Also ich lege einfach mal los.
Reinigung:
Wenn man einen Satz gebrauchter Sättel hat, sehen sie meistens sehr schlecht aus:
Nun kann man sie bspw. sandstrahlen lassen, was dann so aussieht (bereits mit Grundierung):
Wenn die Sättel gestrahlt werden, müssen sie auf jeden Fall zusammengebaut bleiben. Also Sattelhalter und Sattel können natürlich getrennt werden, klar. Aber auf jeden Fall Kolben, Dichtungen, Manschetten, Schrauben, Restschläuche alle drin/dran lassen! Denn dann ist der Sattel soweit dicht und das Strahlgut kann nicht in die Ritzen oder Hohlräume eindringen. Denn den ganzen Sand bzw. das Strahlgut danach wieder rauszupulen ist eine Strafe…und meist bleibt doch etwas zurück, was natürlich gerade in der Bremse sehr unschön ist!
Die 8 Metallklammern des Sattelhalters (wo die Bremsbeläge einrasten) aber auf jeden Fall ausklemmen, damit darunter schön gestrahlt werden kann!
Alternativ zum sandstrahlen, kann man die Sättel aber auch sehr gut mit einem Zopfbürstenaufsatz für die Flex selber reinigen und vom Rost befreien:
Danach sehen die Sättel dann so aus:
In beiden Fällen sollten die Sättel aber sofort grundiert bzw. mit Korrosionsschutz versehen oder lackiert werden. Denn der Guss rostet innerhalb von Minuten.
Überholung der Sättel
Wenn die Sättel gestrahlt wurden, geht’s daran, ihn zu zerlegen. Die Manschetten und Dichtungen sind durch das Strahlgut nun porös und müssen erneuert werden!
Im Vorfeld müssen folgende Dinge besorgt werden: Dichtungssatz für die Bremssättel bestehend aus: Manschette für den Kolben, 4-Kant Dichtring, Manschetten für die Führungsbolzen, Gumminoppe (Klapperschutz) der Führungsbolzen:
Und auch noch ATE Bremskolbenpaste, Keramikpaste, Dichtung für den Bremsschlauch/Hohlschraube, mittelgrobe Schleifpads, Bremsenreiniger.
Zum fachgerechten demontieren des Kolben wird zwingend ein Druckluftkompressor benötigt. Nur so kann man den Kolben schnell, leicht und ohne ihn zu beschädigen ausbauen.
Die Druckluftpistole wird an die Bremsschlauchöffnung (etwas mit einem Lappen abdichten; Entlüftungsnippel zudrehen) angesetzt und dann langsam Druck gegeben, bis der Kolben aus dem Gehäuse springt.
(Finger weg vom Kolben – Einklemmgefahr). Bitte keine Wasserpumpenzange o.ä nehmen und versuchen, den Kolben so rauszuholen…NUR mit Kompressor, andernfalls kann der Kolben verkanten und beschädigt werden!
Mit entferntem Kolben sieht der Sattel nun so aus:
Nun wird folgendes benötigt: Bremsenreiniger, Schleifpads, Bremskolbenpaste.
Erstmal den Kolben und das Kolbengehäuse von der Bremsflüssigkeit befreien und mit Bremsenreiniger säubern.
Die Staubmanschette samt enthaltenem Metallring aushebeln:
Den Kolbendichtring ebenfalls entfernen. Dabei auf keinen Fall die Nut des Gehäuses beschädigen:
Alles schön mit Bremsenreiniger säubern:
Nun nimmt man ein mittelgrobes Schleifpad. Das sind dünne, schwammartige Pads (Schleifvlies) mit rauer Oberfläche. Sie sind weicher als Schleifpapier, hinterlassen keine eigenen Rückstände, man erzielt einen konstanten Schliff und man kann das schleifen besser kontrollieren. Damit wird der Kolben gesäubert, falls Schleifspuren oder Verfärbungen vorhanden sein sollten, werden diese entfernt. Sieht er noch sehr gut aus, nur mal leicht mit dem Schleifpad abputzen:
Auch das Kolbengehäuse kann kurz mit dem Schleifpad gereinigt werden:
Nach dem schleifen mit dem Pad kann alles noch mal mit Bremsenreiniger gesäubert werden, um Schleifrückstände zu entfernen:
Das Kolbengehäuse mit dem Kompressor ausblasen! Sauberkeit ist hier sehr wichtig!
Nun wird die Bremskolbenpaste benötigt.
Ich nehme immer die ATE Bremskolbenpaste, hat sich bei mir immer gut bewährt! Ansonsten irgendetwas in Richtung Lithium Fett nehmen:
Die Nut für die 4-Kant Dichtung leicht einfetten:
Den neuen Dichtring ebenfalls anfetten:
Und den Dichtring in die Nut einsetzen:
Den Kolben komplett dünn mit der Kolbenpaste einfetten:
Die Staubmanschette am Bund innen etwas anfetten:
Und sie auf den Kolben setzen (Konus nach oben):
Nun kann der Kolben ABSOLUT GERADE angesetzt werden:
Der Kolben muss mit mittlerem Druck per Hand in das Gehäuse geschoben werden. Er darf auf keinen Fall verkanten, da so der Dichtring oder der Kolben beschädigt werden kann. Der Kolben muss unbedingt gleichmäßig eingedrückt werden! Ich habe zusätzlich noch eine kleine Metallplatte auf den Kolben gelegt, damit ich ihn absolut gleichmäßig eindrücken kann:
(Hierbei nicht vergessen, dass die Bremsschlauchbohrung oder der Entlüftungsnippel offen sein müssen…denn sonst kann man drücken so viel man will…wenn man gegen einen abgedichteten Raum hinter dem Kolben ankämpft, wird er nicht reingehen)
Wenn der Kolben drin ist, muss die Staubmanschette noch ein wenig in ihren Sitz gedrückt werden. Erstmal soweit wie es geht runterdrücken, dann kann man die Manschette mit einem geschützten Schraubenzieher und LEICHTEN Schlägen in die Nut eindrücken:
So sitzt die Staubmanschette dann korrekt drin:
Wenn alles eingebaut ist, kann man den Kolben auf Funktion prüfen. Entlüftungsnippel zudrehen und Druckluftpistole am Bremsschlauchloch ansetzen (mit Lappen abdichten) und LEICHT den Abzug drücken. Am besten einen Hammer zwischen legen, falls man zu stark drückt, damit der Kolben nicht wieder raus springt. Der Kolben muss, wenn man den Abzug loslässt, sich von alleine ein paar Millimeter nach hinten bewegen (Lüftspiel). Dann ist der 4-Kant Ring richtig eingesetzt. Denn dadurch, das der Dichtring ja 4 Kanten hat, verdreht sich der Dichtring bei der Vorwärtsbewegung des Kolbens und baut somit eine Spannung auf. Fällt der Druck nun ab, entspannt sich der 4-Kant Dichtring und zieht somit den Kolben leicht zurück (Das geschieht im Millimeter Bereich, also kaum sichtbar):
Die Führungsbolzen des Sattelhalters
Die Führungsbolzen ebenfalls mit einem Schleifpad reinigen:
Die Führungsbohrungen im Halter ebenfalls leicht schleifen:
Danach die Bohrungen und die Bolzen mit Bremsenreiniger reinigen. Die Bohrungen anschliessend noch mit der Druckluftpistole ausblasen:
Die Führungsbolzen können nun LEICHT mit Keramikpaste, oder der offiziell empfohlenen Toyota Paste angefettet werden: (KEINE Kupferpaste verwenden)
Beim einfetten gilt: Weniger ist mehr! Fett neigt zum verharzen und zieht, vor allem an nicht geschützten Bereichen, Schmutz an. Also nur dünn einfetten, die neuen Manschetten vorher auf die Bohrung des Halters setzen und den Bolzen wieder einführen:
Das Gummi um den zweiten Bolzen: In den letzten Jahren kam es bei Toyota vermehrt zu Schwergängigkeiten und zu Klappergeräuschen, die ein Austausch des Gummis nötig machten. Ich persönlich habe, der Gängigkeit zur Liebe, diesen Klapperschutz entfernt. Bei mir traten keinerlei Geräusche auf und der Sattel bewegt sich natürlich perfekt:
Beim Sattelhalter wird das Fett NUR UNTER die Halteklammern aufgetragen. NICHT AUF die Halteklammern.
Ich hoffe, ich konnte Euch einen kleinen hilfreichen Überblick über das Überholen dieser Bremssättel geben.
Eingebaut kennt sehen die Sättel eben dann z.B. so aus:
Vergleich der Grösse OEM Pre-Facelift vs. T25:
Zuletzt bearbeitet:
- Seit
- 6. Juli 2008
- Beiträge
- 7.827
- Zustimmungen
- 801
- Beruf
- Werkstattbetreiber für Automotive Dienstleistungen
Sieht sehr sauber aus, sehr gut!
Schnippeln muss man trotzdem mit den Spritzblechen vom Avensis, weil sie bei Toyota über die Radnabe gehen
Sprich: Entweder schneidet man die Rundung auf, das man es "an"montieren kann, oder man zieht die Radnabe ab, das man es "drauf" montieren kann.
Also prinzipiell gehuppt wie gesprungen, ob man nun das T23 Blech etwas langzieht, oder das T25 Blech aufschneidet (und das alte T23 Blech vorher noch abmontiert, wie gesagt, muss es auch aufgeschnitten werden um es abzubekommen)
Wenn man richtig Glück hat, reissen die Schrauben extrem gern mal ab beim demontieren
Da musste ich schon bei etlichen Toyotas bohren
Kann man also machen mit den Blechen vom T25, sieht auch chic aus, kann aber u.U. zu Mehrabeit führen
Schnippeln muss man trotzdem mit den Spritzblechen vom Avensis, weil sie bei Toyota über die Radnabe gehen
Sprich: Entweder schneidet man die Rundung auf, das man es "an"montieren kann, oder man zieht die Radnabe ab, das man es "drauf" montieren kann.
Also prinzipiell gehuppt wie gesprungen, ob man nun das T23 Blech etwas langzieht, oder das T25 Blech aufschneidet (und das alte T23 Blech vorher noch abmontiert, wie gesagt, muss es auch aufgeschnitten werden um es abzubekommen)
Wenn man richtig Glück hat, reissen die Schrauben extrem gern mal ab beim demontieren
Da musste ich schon bei etlichen Toyotas bohren
Kann man also machen mit den Blechen vom T25, sieht auch chic aus, kann aber u.U. zu Mehrabeit führen
Zuletzt bearbeitet: