Projekt Benzintank austauschen - welche Teile mitbestellen?

AutobahnA1

Well-Known Member
Seit
18. April 2015
Beiträge
291
Zustimmungen
19
#21
Sieht schon nach einer Menge Rost aus. Also viel Arbeit. Pass auf, das du den Rost nicht nur polierst und dann versiegelst. Bei dickem Rost täuscht das gewaltig. Du denkst er ist ab, aber er ist nur glatt geschliffen. Ich schlage daher immer mit einem Schraubenzieher auf den verdächtigen Rost und bringe ihn so zum abplatzen. Wenn dabei ein Loch entsteht, ist es so oder so egal und muss geschweißt werden. besser als ein weiter rosten unter einer Versiegelung. Du solltest auch die Fangbänder des Tanks im Auge haben.
 

Hendrik

Active Member
Seit
6. März 2023
Beiträge
26
Zustimmungen
13
Ort
Regensburg
#22
Sieht schon nach einer Menge Rost aus. Also viel Arbeit. Pass auf, das du den Rost nicht nur polierst und dann versiegelst. Bei dickem Rost täuscht das gewaltig. Du denkst er ist ab, aber er ist nur glatt geschliffen. Ich schlage daher immer mit einem Schraubenzieher auf den verdächtigen Rost und bringe ihn so zum abplatzen. Wenn dabei ein Loch entsteht, ist es so oder so egal und muss geschweißt werden. besser als ein weiter rosten unter einer Versiegelung. Du solltest auch die Fangbänder des Tanks im Auge haben.
Danke für die guten Tipps. Werde alles Rostige versuchen abzuschlagen und abzukratzen und anschließend wegzubürsten. Ggf. aus Versehen polierte Stellen wieder mit Schleifpapier öffnen.
Mit den "Fangbändern" meinst du sicher die 2 Halter aus Blech unten am Tank. Die hab ich schon neu hier rumliegen, werden also komplett ersetzt. Der neue Tank ist übrigens auch schon da. :)
 

Hendrik

Active Member
Seit
6. März 2023
Beiträge
26
Zustimmungen
13
Ort
Regensburg
#23
So, hab nun die Seitenverkleidungen der Schweller herunten.
Die gute Nachricht ist, es gibt noch kein Loch. Auch nicht nach schlagen und kratzen.
Die schlechte Nachricht ist, natürlich ist auch dort insbesondere bei den Wagenheberaufnahmen Rost zu finden. Und eine bedenkliche Stelle unterhalb der Fahrertür. Aber seht selbst:

msg590493575-14201.jpg msg590493575-14192.jpg msg590493575-14193.jpg msg590493575-14194.jpg msg590493575-14195.jpg msg590493575-14196.jpg msg590493575-14197.jpg msg590493575-14198.jpg msg590493575-14199.jpg msg590493575-14200.jpg
 

Predator

Well-Known Member
Seit
14. Februar 2006
Beiträge
1.698
Zustimmungen
55
Ort
Sankt Augustin
#24
Gut, dass du die Schwellerverkleidungen abgenommen hast. Das war höchste Zeit, nun kannst du aber noch ohne größere Eingriffe etwas dagegen unternehmen. Viel Erfolg !
 

koilee

Well-Known Member
Seit
21. August 2018
Beiträge
676
Zustimmungen
80
Ort
Lüneburg
#25
Ich glaube da ist einiges durchgerostet.
Auch die Innenseite , also die Seite zum Unterboden, genau begutachten!
Weiterhin die Räder hinten runter und dort mal nach Rost schauen.
Ich habe die letzten Jahre immer mal so 10-20h am Unterboden,Schweller, Hinterachse,Vorderachse und so weiter den Rost bekämpft und bin noch nicht fertig.....
 

CRX_Fan

Super-Moderator
Mitarbeiter
Seit
6. Juli 2008
Beiträge
7.827
Zustimmungen
801
Ort
Hildesheim b. Hannover
Beruf
Werkstattbetreiber für Automotive Dienstleistungen
#26
@Hendrik
Schau wegen dem Ablauf von derlei Arbeiten unbedingt beim Korrosionsschutzdepot vorbei und lass Dir einen Plan erstellen mit Produkten.
Auf keinen Fall selbst irgendwas "frei nach Schnauze" dran arbeiten. Das wird nichts auf Dauer, das kann ich Dir versichern, es kommt wieder. Ich mache das seit 20 Jahren und man MUSS es korrekt und passend abgestimmt durchführen und das braucht vor allem eines: Zeit! Zeit! Zeit! und Fachwissen über die Produkte und Werkzeuge.

Mail schreiben, Fotos hinschicken und nach Vorgehensweise und Produkten fragen, auch Zeitrahmen mitteilen, demnach werden die Produkte abgestimmt. Und auch den EInsatzbereich des Autos (Sommer, Winter, Abstellplatz draussen, Garage, Carport).
Das Korrosionsschutzdepot hat auch einige Musterabläufe auf ihrer Seite. Katalog laden, ersten Seiten Rostgradbestimmung, Abläufe, etc.
Die Rostgradbestimmung ist EXTREM WICHTIG für die Auswahl und Abstimmung der Komponenten.

Generell: Der Rost aussen ist das eine, aber weniger das Hauptproblem. Der etwaige Rost INNERHALB der komplexen Schwellerkonstruktion ist das Hauptproblem.
Wir haben sowas in der Firma ja öfters, und der ABlauf dafür ist in der Regel, das die Schweller aussen komplett geöffnet werden, damit man drin vernünftig und RICHTIG arbeiten kann.

Kleine Bemerkung noch von mir zum Thema:
https://www.celica-community.de/threads/rost-am-t23.34088/page-8#post-432581
 
Zuletzt bearbeitet:

muc

Well-Known Member
Seit
14. Februar 2006
Beiträge
4.282
Zustimmungen
36
Beruf
Fachidiot
#27
Holla! :confused: Bei dem Rost brauchst du nicht mehr alla TÜV mit dem Hämmerchen oder Schraubenzieher rum klopfen.

Ich denke, der Tank ist ein eher nachrangiges Problem.
 

Hendrik

Active Member
Seit
6. März 2023
Beiträge
26
Zustimmungen
13
Ort
Regensburg
#28
@CRX_Fan
Ja, denke das werd ich machen. Also eine Mail mit allen Bildern und Infos zum Fahrzeug und dessen Nutzung zum Korrosionsschutzdepot hinschicken, mit der Bitte um eine Empfehlung.
Allerdings will ich vorher morgen mal noch mit dem Endoskop in die Schweller hineinschauen (unten den Gummistopfen raus und mal reinschauen).

Den Tankstutzen konnte ich heute noch nicht inspizieren, weil die Schrauben der Radkastenverkleidung ziemlich fest sind. Hab die heute mal großzügig mit Rostlöser eingesprüht und etwas dran rumgeklopft. Ich hoffe die gehen dann morgen auf.

Dafür hab ich heute noch die komplette Rücksitzbank entfernt und mir den Tank von oben angeschaut... n Haufen Dreck und Spinnweben aber sowohl Rückbank als auch da drunter alles knochentrocken.
 
Zuletzt bearbeitet:

Hendrik

Active Member
Seit
6. März 2023
Beiträge
26
Zustimmungen
13
Ort
Regensburg
#29
Muss ich eigentlich zwingend die Abgasanlage (umgangssprachlich Auspuff ;-) ) für den Tanktausch demontieren?
(Wie hoch ist wohl die Gefahr, dass die 2 Schrauben vorne im Flansch im Motorraumbereich abreißen?)
Oder könnte ein Aushängen der Abgasanlage und vorsichig absenken ausreichen um den Tank rauszubekommen?
 

CRX_Fan

Super-Moderator
Mitarbeiter
Seit
6. Juli 2008
Beiträge
7.827
Zustimmungen
801
Ort
Hildesheim b. Hannover
Beruf
Werkstattbetreiber für Automotive Dienstleistungen
#30
Die Bolzen am Kat / Krümmer vorne sind unproblematisch. Abgasanlage einfach komplett abnehmen.
An die Lambdasonden denken (nicht demontieren, nur Kabel ausclipsen).
Dichtung vorne am Krümmer NICHT erneuern.
 

Anhänge

Hendrik

Active Member
Seit
6. März 2023
Beiträge
26
Zustimmungen
13
Ort
Regensburg
#31
Statusupdate:
Nachdem ich die Schrauben der Verkleidung des Tankstutzens (trotz Rostlöser + 24 Stunden warten) nicht aufbekommen habe ohne Gewalt anzuwenden, bin ich heute mal mit dem Endoskop dahinter gefahren und konnte erkennen, dass die Tankstutzenhalter ziemlich fertig aussehen (das Rohr scheint nur angerostet). Ich werde also nicht nur den Tank, sondern auch den Tankstutzen (gebraucht 70 Euro mit allen Haltern) versuchen mit auszutauschen.

Darüberhinaus bin ich mit der Kamera auch mal kurz in die Schweller gefahren.
Und Überraschung: Auch hier gibt es Rost auf der Unterseite des Schwellers, nach oben hin sieht es noch relativ gut aus. Aber der Rost an der Unterseite des Schwellers wird sich da drin wahrscheinlich ohne erheblichen Mehraufwand nicht restlos beseitigen lassen (wie Ben auch schonmal schrieb -> Aufschneiden -> Rostentfernung -> wieder zuschweißen usw.). Und das ist wahrscheinlich unrentabel / unbezahlbar. Bin mal gespannt was das Korrosionsschutzdepot dazu sagt.

Was ich noch sagen kann:
Der rechte Schweller sieht um Längen besser aus (von innen) als der Linke, hat aber natürlich innen auch Rost.
Wasser oder Feuchtigkeit konnte ich mit der Kamera nicht entdecken (dafür Spinnweben).
 
Zuletzt bearbeitet:

yv85

Well-Known Member
Seit
6. Mai 2015
Beiträge
497
Zustimmungen
46
#32
So wie die Bilder vom Schweller aussehen ist der doch 100% ziemlich durch. Ich würde mal zu einem Karosseriebauer fahren. Schweller machen ist für die eine Standardarbeit, und ist auch nicht so teuer. Ich hab bei meiner alten Celica auch den Schweller auf einer Seite beim Karosseriebauer machen lassen auf einer Länge von gut einem Meter hat er das faule Blech rausgeschnitten, ein neues passend abgekantet und eingeschweißt. Hat gute 200 EUR gekostet. Das war vor ein paar Jahren, also mit der ganzen Inflation wird es wohl mittlerweile etwas teurer sein, aber da beim Schweller ja nix groß neu lackiert werden muss, da hinterher eh die Schwellerverkleidung drauf ist, hält sich das kostenmäßig echt in Grenzen.
 

CRX_Fan

Super-Moderator
Mitarbeiter
Seit
6. Juli 2008
Beiträge
7.827
Zustimmungen
801
Ort
Hildesheim b. Hannover
Beruf
Werkstattbetreiber für Automotive Dienstleistungen
#33
@yv85 Prinzipiell stimmt das. Wenn man allerdings nur das Aussenblech wegen Durchrostung ersetzen muss. :D
Wenn, wie Hendrik sagt, er aber mit der Kamera IM Schweller war und auch bereits die Schwellerstruktur dahinter Rost hat, wirds aber richtig richtig ekelig. :D Denn Rostinstandsetzung fach- und sachgerecht sowie nachhaltig und langlebig im komplexen Gebilde der inneren Schwellerstruktur durchzuführen, ist richtig aufwendig. Die innere Schwellerstruktur ist sehr stark zerklüftet und die Stellen sind selbst im offenen Zustand sehr schwer zu bearbeiten.

Wenn man das ignoriert und nur ein neues Aussenblech draufsetzt, wie viele Werkstätten es zum Beispiel nur für TÜV Plaketten machen, gehts innen lustig weiter.

Hier ist der Schwelleraufbau schön zu sehen:
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:

muc

Well-Known Member
Seit
14. Februar 2006
Beiträge
4.282
Zustimmungen
36
Beruf
Fachidiot
#34
Einfach ausbetonieren, hat fast nur Vorteile:
  • hält ewig
  • senkt den Schwerpunkt der Karosse
  • erspart (zusätzlich) Tieferlegung
  • Gesichtsausdruck vom TÜV-Prüfer unbezahlbar
;)

Im Ernst: Kümmer Dich erst um die Schweller, sonst hast Du evtl. viel Geld u. Zeit umsonst vernichtet. Hopfen und Malz ist da wohl noch nicht verloren aber es steckt aber ordentlich Arbeit drin.
 

Hendrik

Active Member
Seit
6. März 2023
Beiträge
26
Zustimmungen
13
Ort
Regensburg
#35
Hehe,

@muc
ausbetonieren, hmm lass mich mal überlegen... :-D ... hmm

nee im Ernst, das Bild was Ben hier in Post #33 reingestellt hat zeigt den Schwelleraufbau innen ganz gut. Dieses gelochte Blech in der Mitte, welches fast senkrecht nach oben geht, sieht noch gut aus bei mir (nach oben hin flüchtig gesehen kein Rost sichtbar). Nur am unteren Rand ist da Rost dran. Und natürlich im ganzen Bodenbereich des Schwellers innen (Rostgrad 1 - 4 ist alles dabei). Aber wenn man nix macht, frisst der sich langsam aber sicher hoch. Ich werd auch nochmal durch dieses gelochte Blech mit der Kamera durchfahren und die andere Seite des Schwellers innen anschauen, das hab ich noch gar nicht gemacht. Da müssen wohl am Wochenende die Schwellerverkleidungen nochmal runter, ich komm nämlich mit meiner Kamera genau durch die Löcher der Plasticclips hindurch.
Ich schau, dass ich für euch mal ein paar Bilder vom Inneren der Schweller mache (wahrscheinlich sorgt es hier wieder für blankes Entsetzen^^).

Ich denke die Konstruktion würde schon noch ne ganze Zeit lang halten, aber irgendwann ist sie durch.

Und bzgl. Geld vernichten: Ich hab jetzt schon einiges in Bremsenersatzteile und Tank + Stutzen investiert. Egal wie verrostet da alles ist, die Teile werd ich jetzt auch einbauen (zumindest wenn mir dabei die gute Celica nicht unter dem Schraubenschlüssel wegbröselt ;-)
Und die Zeit die dabei drauf geht, seh ich als ein Sammeln an Erfahrung. Also ist die ja auch nicht völlig umsonst, selbst wenn am Ende kein instandgesetztes Fahrzeug bei rauskommt.
 

Hendrik

Active Member
Seit
6. März 2023
Beiträge
26
Zustimmungen
13
Ort
Regensburg
#37
So, habe nun eine Antwort vom Korrosionsschutz-Depot erhalten. Als Zeitrahmen hatte ich 2 - 3 Wochen für die Entrostung + Versiegelung angegeben.
Das sei wohl zu wenig Zeit um den gesamten Unterboden rostfrei zu bekommen.

Achsträger und Auspuff lohnen wohl nicht mehr, hier sollte ich neue Teile einbauen (würde mein Budget garantiert sprengen, daher erstmal leider keine Option).

Weiterhin empfehlen sie, den Rost soweit möglich mechanisch zu entfernen (Achtung, keine Drahtbürstenaufsätze für Akkubohrer oder Winkelschleifer verwenden wegen Einpolieren von Rost!) und dann Owatrol-Öl anzuwenden.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/roststopper/owatrol-oel

Wo man mechanisch nicht gut hinkommt, kann man Entroster-Gel hinschmieren.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/roststopper/deox-entroster-gel

Anschließend, wenn das Öl eingezogen und wieder trocken ist, kann dann Chassislack oder ein Unterbodenschutzwachs aufgetragen werden.

Die Stelle unterhalb der Fahrertür, wo der Lack schon gerissen ist, "sieht auf den ersten Blick schlimm aus", die sollte ich mal offenlegen und genauer anschauen und wenn möglich auch entrosten.

Dann erst, wenn alles andere erledigt ist, sollte ich FluidFilm in den Schwellern auftragen.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/hohlraumschutz/fluid-film

und 6 Monate später nochmal KSD-Kaltfett drüber, für längere Schutzwirkung.

Im Sichtbereich lohne es sich wohl noch gründlich zu entrosten. Im Unterbodenbereich sollte ich wohl eher den Zustand versuchen mit Owatrol-Öl zu erhalten.
 
Zuletzt bearbeitet:

CRX_Fan

Super-Moderator
Mitarbeiter
Seit
6. Juli 2008
Beiträge
7.827
Zustimmungen
801
Ort
Hildesheim b. Hannover
Beruf
Werkstattbetreiber für Automotive Dienstleistungen
#38
Das ist etwa die Vorgehensweise, die ich auch immer durchführe (logisch, arbeite ja ebenfalls mit dem KSD zusammen^^)

z.B. hier gern genommen meine Reserveradmulde von einer meiner Fahrzeuge. Diese hatte auch einen extrem starken Schuppenrost (Leider kein Foto von Vorher) und habe sie nach dem ähnlich Prinzip wieder hergerichtet:

Die Reserveradmulde war allerdings schon recht stark angegriffen und hatte bereits massiven Schuppenrost. Den Schuppenrost habe ich grob mit einer lilanen CSD Vliesscheibe entfernt. Vorteil der CSD Scheibe: Im Vergleich zum Zopfbürstenaufsatz (Turboigel) schmilzt und verschmiert der Rost nicht einfach nur, weil er nicht zu heiss wird und man schafft sich somit nicht eine nur vermeintlich rostfreie Fläche...das ist ein oft begangener Fehler und Trugschluss. Man muss sonst die verschmierten und geschlossenen Poren mühsam mit grobem Schleifpapier wieder öffnen. Eine silbergraue Oberfläche ist nur verschmierter und geschmolzener Rost.
Daher unbednigt nur CSD Scheiben zum groben entrosten benutzen und keinen Zopfbürstenaufsatz.

Da noch erheblicher, gefährlicher Porenrost vorhanden war, entschied ich mich nach Rücksprache mit dem Korrosionsschutzdepot für die chemische Entfernung mittels des Pelox RE Rostentferners. Porenrost ist extrem tückisch und muss unbedingt korrekt behandelt werden. Das Gel wird auf den Rost aufgetragen und nach einigen Stunden einfach abgewaschen. Das Blech ist nun absolut rein und kann jetzt neu aufgebaut werden. Der Aufbau geschah, wie üblich, mit drei Schichten des Chlor Kautschuk Unterwasserprimers Ovagrundol, darüber dann zwei Schichten KSD Chassislack:

Entrostet mit CSD Vliesscheibe. Schon ordentlicher Rostabtrag.


Nach dem auftragen vom Pelox RE. Kein Rost und vor allem kein gefährlicher Porenrost mehr.


3 Schichten Chlor Kautschuk


2 Schichten Chassislack



Angerostete Unterbodenbereiche:
Kleinere, oberflächliche Stellen habe ich mit Owatrol Öl behandelt und mit einem transparenten und widerstandsfähigen Unterbodenwachse von Fertan zusätzlich geschützt. Transparent deswegen, damit man ständig den Zustand kontrollieren kann. Hier nur die Bilder während des freilegens der Rostnester:




 

koilee

Well-Known Member
Seit
21. August 2018
Beiträge
676
Zustimmungen
80
Ort
Lüneburg
#39
So ähnlich bin ich auch vorgegangen.
Alles wo ich drankomme mit Schleifscheibe bearbeitet. Wo das nicht passt grob mit einem Schaber den Rost entfernt und dann Restrost und Hohlräume mit Ovatrol-Öl behandelt. Ovatrol-Öl gibt es auch in Sprühdosen mit einer Sonde als Zubehör. Das wende ich dann auch alle 2 Jahre wiederholt an. Hinterachse hat 1x Ovatrol-Öl, 2x Ovagrundol und 2x Chassislack OH erhalten. Jährliche Kontrolle mache ich seit dem auch. Bin mit wenigen 100eu ausgekommen ....
 

Hendrik

Active Member
Seit
6. März 2023
Beiträge
26
Zustimmungen
13
Ort
Regensburg
#40
Soo,
was lange währt, wird hoffentlich gut. Die Reparaturarbeiten und die Korrossionsschutzmaßnahmen sind nun für dieses Jahr erstmal abgeschlossen.
Übermorgen, also am 01.09. werde ich erneut beim TÜV vorstellig.

Was ich bisher über den Sommer gemacht hab:
- Tank + Haltebänder und zugehörige Schrauben ausgetauscht
- Alle Bremssättel refurbished / aufbereitet (mit Reparaturkits) und rot lackiert
- Alle Bremssättel + Bremsscheiben + Bremsbacken ausgetauscht
- Handbremsseil hinten links getauscht
- Handbremse neu eingestellt
- Auspuffhitzebleche alle wieder sauber verschraubt (waren teilweise lose)
- hart und spröde gewordene Gummiaufhängungen vom Aufpuff getauscht
- alle fehlenden Clips am Unterboden wieder eingesetzt
- 4 Schichten Unterbodenschutz aufgetragen (inkl. FluidFilm in die Schweller gespritzt)

Ein paar Bilder von der Instandsetzung folgen noch.
Jetzt bin ich erstmal gespannt, was der TÜV nun sagt.
Drückt die Daumen
:)

photo1693394291(1).jpeg
 
Zuletzt bearbeitet:
Top